Beiträge von Andreas Kremser

Hallo,
möglichst kühl (wie heißt es so schön - keine kondensierenden Bedingungen) und lichtgeschützt ist nie falsch.

Hallo,
je nach dem, ob der alte Dünger womöglich nicht komplett chelatisiert war, könnte es sein, daß mit Ferrdrakon teilweise ausgefällte Eisensalze wieder aufgelöst werden. Dadurch erklärt sich dann der sehr hohe Eisenwert.
Also in der nächsten Zeit öfter den Eisengehalt kontrollieren und erst mal entsprechend weniger düngen und im Zweifelsfall lieber etwas mehr und größere Wasserwechsel machen.

Hallo,
folgendes hatte ich mal vor Jahren auf der Website. Ob die Bezugsadresse noch korrekt ist, kann ich nicht sagen. Ist aber vielleicht einen Versuch wert:

Hier kurz die Bezugsadresse für ein auch in kleinen Mengen lieferbares Epoxidharz, das selbst zur Versiegelung von Trinkwassertanks zugelassen ist:

PGM-EP-01: Komponente A (Harz) / Komponente B (Härter)

Es sind auf 100 Gewichtsteile A 50 Gewichtsteile B nötig.

Ebalta-Kunststoff GmbH, Erlbacher Str. 100, 91541 Rothenburg ob der Tauber
Tel.: 09861/700727

Es ist das Nachfolgeprodukt des Epoxid-Harzes EP-67 und des Härters EH-11 der Krämer-Chemie.

Hallo,
alle Stoffe, die nicht verbraucht werden, reichern sich so lange an, bis sie ausfallen, oder im Filterschlamm gebunden werden. Dabei können unter Umständen Konzentrationen erreicht werden, die der Gesundheit einiger Aquarieninsassen nicht zuträglich sind.
Je kräftiger das Wachstum und je mehr geerntet wird, desto kleiner diese Risiken.
Andere Stoffe, die über den Wasserwechsel zugeführt werden, aber nicht im Dünger enthalten sind, werden fehlen.
Welche das jeweils sind, kann man begründet spekulieren, man weiß es aber oft nicht mit 100%iger Sicherheit.

Hallo,
> Andreas hast du eigentlich schon meine Geschichte
> die ich dir schon geschickt hatte irgendwo
> veröffentlicht? Also vom verwüßteten Becken zum

ja, ist etwas versteckt. Hatte ich aber schon mal geschrieben.
Eigentlich wollte ich meine Seite auf Baisis eines CMS neu gestalten, es hat aber zeitmässig bisher nie dazu gelangt.
Dein Artikel wurde schon in dem CMS abgelegt. Wenn Du den Link nicht mehr findest, muß ich mal suchen gehen.

> jetzigen? Hab auf deiner SEite noch nix gefunden.
> Ach und ich wäre dir sehr verbunden, wenn du den
> Link zu www.aquaristik4free.de.vu in deine
> Linkliste oder auf deiner SEite aufnehmen würdest.
> SChau dir die SEite an, vielleicht würdest du sie
> mal irgendwo erwähnen? Ist doch für jeden
> Aquarianer sehr sinnvoll...

Ja, werde ich machen, sobald ich Zeit finde (und das ist im Moment eine starke Einschränkung).
Hier muß sich in nächster Zeit organisatorisch so einiges ändern.

Hallo,
> freut mich das Du um diese Zeit noch im Forum
> unterwegs bist

war der letzte Blick auf den Rechner.

> Wieviel Ferradrakon K sollte ich denn
> hinzufügen/ersetzen, um bei meinem Becken einen
> Kaliumgehalt von 5 - 10 mg/l zu erhalten ?

Dazu bräuchte es einmalig 1 ml Ferrdrakon K auf 6 l Wasser. Das ist so natürlich nicht praktikabel, der Eisengehalt wäre viel zu hoch.

Je nach Kaliumgehalt des Ausgangswassers und Pflanzenbestand ersetzt man 30 - 70 % der bisherigen Ferrdrakon-Gabe gegen die doppelte Menge in ml gerechnet.
Um Anfangs schnell zu Ergebnissen zu kommen, kann man auch für ein paar Tage 100 % Ferrdrakon K geben.

Hallo,
nein, warum sollte die KH steigen, es sind ja keine (Hydrogen)Carbonate enthalten?
Die GH steigt minimal durch die Magnesiumsalze, was allerdings durch den Verbrauch der Pflanzen ausgeglichen werden sollte.
Ganz im Gegenteil, da Metall-(Eisen)-Chelator-Komplexe deutlich sauer reagieren sinkt die KH sogar leicht.
Worauf zielt die Frage ab?

Hallo,
im Moment hab ich leider keine freien Kapazitäten, aber das steht schon auf der "To Do"-Liste.

Hallo,

> Eine Verständnisfrage noch zur Düngung mit
> Ferradrakon. Die 10 ml auf 100 Liter Wasser +/- 50
> % beziehen sich doch auf die Gesamtmenge des
> Beckens und nicht der Menge des gewechselten
> Wassers, oder ?

ja, stimmt.
Bitte den Netto-Inhalt (also abzgl. Bodengrund und Glas rechnen).

Die +/- 50 % zeigen aber, daß das nicht mit mathematischer Exaktheit zu bewerten ist, sondern sowieso immer an das jeweilige Becken angepasst werden muß.

Hallo,
> Mit integrierten WW meine ich, dass ich das Wasser
> direkt aus dem Aq. pumpe, durch den Ionentauscher
> lasse und am Ende gleich wieder ins Aq. einleite.

das würde ich vermeiden, weil es den Kunstharzen nicht besonders gut tut. Insbesondere gebundene Huminsäuren werden bei der Regeneration nicht vollständig freigesetzt und vermindern die Kapazität der Tauscher fortgesetzt.

Hallo,
> Du hast geschrieben, daß die Fische an Giftstoffen
> sterben. Aber sind nicht die ganz kleinen, noch
> schwachen (Babys) da am anfälligsten? Müßten die
> da nicht zu erst sterben? Die sind aber alle 11
> noch da.

das könnte man meinen, aber gerade die kleinen sind da manchmal weniger anfällig. Nitrit behindert die Sauerstoffaufnahme, indem es die Atmungsenzyme lahm legt.
So ein kleines Fischchen atmet aber durch die ganze Haut und nicht nur durch die Kiemen und hat da evtl. Vorteile.
Schwächen wird es sie trotzdem.

Hallo,
ich will hier keien große Schelte anbringen, aber es muß gesagt werden, daß man in ein frisch eingerichtetes Aquarium keine Fische und erst recht nicht in dieser Anzahl einbringt.
Es entstehen erst mal eine Reihe giftiger Abbauprodukte der Fischausscheidungen und der Futterreste, die in einem "eingefahrenen" Becken von daran angepassten Bakterien abgebaut werden. Die Bildung dieser Bakterien braucht etwas Zeit.

Deine Fische sterben nun direkt an disen Giftstoffen (Nitrit) oder an Krankheiten, die sie bekommen, weil sie von diesen Giftstoffen stark geschwächt sind.

Bitte mache zuerst einen mindestens 50 %igen Wasserwechsel mit temperierten Wasser (Wasseraufbereiter falls vorhanden), der morgen gleich wiederholt wird.
Mit einem Test für Nitrit kann man sehen, wann die erforderlichen Bakterien in genügender Menge vorhanden sind. Bis dahin muß täglich ein oder zweimal das Wasser gewechselt werden.

Dann schaut es noch aus, als ob sich eine Krankheit names Pünktchen-Krankheit oder Ichthyphthirius breit machen würde. Neben dem Nitrit-Test also gleich ein Medikament gegen die Pünktchen auf Malachitgrün-Basis besorgen (nicht gleich reinschütten, erst mal wieder hier melden).

Bitte, bitte keine Fische kaufen, bis einige Wochen keine Fische gestorben sind, sonst wird das eine endlose Geschichte.
Bevor etwas gekauft wird, hier oder in anderen Foren nachfragen, ob die Fische zueinander und zu Deinem Wasser passen.

Das war erst mal das Wichtigste. Nach! dem Wasserwechsel mal im IN informieren, wie man ein neues Aquarium besser einfährt.

http://www.drta-archiv.de/ wäre ein Anfang.

Hallo,

> wichtige Eigenschaften einer Filterkohle wären: 1.
> geringe Staubabgabe --> Abriebfestigkeit, 2.
> grob pelletiert (um den Wasserdurchsatz im Filter

einige Eigenschaften sind nur schwer unter einen Hut zu bekommen. So ist Abriebfestigkeit und Pelletier- bzw. Extrudierbarkeit etwas gegenläufig.
Die Effektivität einer Kohle ist aber höher je feiner sie ist und je besser sie durchströmt wird. Da sich das teilweise wiederspricht, gibt es für jeden Anwendungszweck eine optimale "Korn"größe. Für die Aquaristik dürfte sich das in den üblichen Werten von 1 - 5 mm bewegen.

> nicht zu sehr zu vermindern), 3. keine Abgabe
> unerwünschter Stoffe --> Al, PO4 etc.,

s. meine Antwort an Norbert, das scheint mir je befriedigend geklärt zu sein.

> 4. keine/geringe Beeinflussung des pH-Wertes,

die betreffenden Aktivkohlen haben alle einen neutralen pH, geben als kaum alkalische oder saure Stoffe ab.

> 5. bereits in grobmaschiges Nylonnetz gefüllt!

das würde auch mir vorerst die Quelle für das Netz fehlen.

> oder werden angeboten in sehr engmaschigen
> Filterbeuteln, die bei etwas längerem Einsatz
> schnell verstopfen können. Hier zeigt ADA zum

Wobei einen klar sein sollte, daß Aktivkohle eben nie für den längeren Einsatz gedacht ist. Was nach 5 - 10 Durchläufen des Beckeninhalts nicht gebunden ist, wird auch nicht mehr gebunden.
Allzu grob darf das Netz auch nicht sein, wenn die Kohle da bleiben soll, wo sie hin soll.

> wiederholten mal anderen Anbietern, wie die am
> besten geeignete/kundenfreundlichste
> Darreichungsform auszusehen hat.

Hätte da keine Bedenken, das entsprechend vorzubereiten, nur muß erst mal ein Anbieter für beispielsweise derartige Netze gefunden werden.

Hallo,
habe auf meine Anfrage folgende Antwort erhalten:

"alle genannten Aktivkohlen sind nicht chemisch aktiviert, d.h. weder mit
Phosphorsäure noch mit Zinkchlorid. Die Kohlen sind Wasserdampfaktiviert.

Die NA-Sorten sind zusätzlich gewaschen und speziell für den
Aquarienbereich, da sie einen niedrigen Phoshatgehalt haben.

Sie wurden wie folgt untersucht:
100g AK mit 1 Liter Wasser über 24 h extrahiert und dann das Filtrat auf
Phosphat untersucht. Alle Na-Typen haben Werte von < 5 mg Phosphat / Liter.

..."

Hallo,
> Hab mal gelesen , das Aktivkohle meist durch
> Phosporsäure "aktiviert" ( Porenöffnung durch
> auswaschen mit P-saüre)wird.

Das ist komplizierter, erst durch Zusätze wie Phosphorsäure oder Zinksalze enstehen die großen aktiven Oberflächen der Aktivkohle beim anaeroben Verkohlungsprozess. Natürlich muß das anschließend möglichst gründlich ausgewaschen werden.

> Zumindest für Seewasseraquarianer wärec es
> interessant ,eine Aktivkonle zu haben ,die in
> dieser beziehung Rückstandsfrei ist ...

Ich kann da noch mal nachfragen, es wird in den Datenblättern jedenfalls nicht explizit darauf eingegangen.
Sollte ich keine befriedigende Auskunft erhalten, muß ich wohl selber ran - immerhin habe ich Proben hier. Dann müßte man Aktivkohle mit Wasser versetzen, filtrieren und anschließend einen Phosphattest machen.

Hallo,
ich habe hier Angebote vorliegen zu mehreren leicht unterschiedlichen Aktivkohlen, die für die Aquaristik geeignet wären.

Was wären denn Eigenschaften, die Euch wichtig wären (außer der grundlegenden Anforderung, die Aufgaben zu erfüllen, für die man sie einsetzt, also Farb-, Giftstoffe und Medikamente zu binden, Chlor und Ozon katalytisch zu zerstören).

Abriebfestigkeit
Korngröße (körnig, extrudiert?)
Anderes

Ich bin da noch nicht ganz schlüssig, was ich in den Shop aufnehmen werde, also ist das der Zeitpunkt meine Entscheidungsfindung beeinflussen zu können.

Hallo,

Alle! egal welche Sorte.

man muß die Pflanze schwächen, damit Sie wieder nur submerse Blätter bildet. Damit man sie dabei nicht umbringt, darf sie wie angeraten vorher Nährstoffe im Wurzelstock speichern.

Hallo,
tja - shit happens...

Hallo,
ich würde folgendermassen vorgehen:

Erst mal ein paar Schwimmblätter treiben lassen und der Pflanze ein wenig Zeit (~ 2 - 3 Wochen) zur Erholung gönnen, dann alle Blätter komplett entfernen. Danach sollte Sie wieder submerse Blätter ausbilden.

Hallo,
Essig hat fast jeder im Haus, aber da eh schon eine Pufferlsg. pH 4 da ist, dachte ich eher an was alkalisches.

Duschgel ist wahrscheinlich zu wenig gepuffert, um zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen.