Beiträge von Andreas Kremser

Hallo,

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ich finde es irgendwie unübersichtlich, das man keine Baumstruktur mehr sieht. Da weiß man gar nicht, welchem Artikel man antwortet. Kann man das irgendwo einstellen oder habe ich etwas übersehen ?

Direkt über den Beiträgen in Ansicht kann man zwischen Linearer Ansicht, Baumansicht und Hybriddarstellung wechseln. Im Kontrollzentrum kann man seine päferierte Darstellung als Voreinstellung wählen.
Leider wurden beim Import aus Phorum die Informationen zur Baumdarstellung nicht importiert und alles flat dargestellt. Neue Beiträge werden aber wieder in Baumstruktur gespeichert und man kann auch auf beliebige alte Beiträge antworten.

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Ich hage ja nun eine KH von 7 und eine GH von 5. Ist es eigentlich für den CO2-Gehalt egal, ob es sich bei der KH um Kalziumhydrogenkarbonat oder wie in meinem Falle vermutlich um Natriumhydrogenkarbonat handelt ? Bleibt das bekannte Verhältnis für KH, CO2 und PH gültig ?

Das was wir in der Aquaristik so salopp als KH bezeichnen ist in Wirklichkeit das Säurebindungsvermögen (SBV) oder auch die Säurebindungskapazität (SBK). Für die Größe der Pufferkapazität des (Hydrogen)carbonatgehalts ist das Gegenion wirklich egal.
Die echte KH (Hydrogencarbonate mit Erdalkiionen als Gegenion) ist nur für die Beurteilung, ob wir Calcit-abscheidende (Kesselstein!) Bedingungen haben oder nicht, wichtig.

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Ich habe irgendwo gelesen, das eine KH , die höher als 3 ist, Algenwachstum begünstigt. Stimmt es, das Algen bei höheren KH besser wachsen ?

In dieser Pauschalität ganz sicher nicht!

Hallo,
hatte ich leider überlesen:

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Ist der Phosphattest auch so empfindlich gegen Überalterung?

Meines Wissens nach nicht.
Aber auch dieser Test enthält enthält oxidierbare Verbindungen und kann damit irgendwann verderben. Da bedeutet z.B. auch hier, nicht im warmen Dampf stehen lassen und die Fläschchen immer möglichst rasch wieder verschließen.
Da die Reagenzien aber alle in erheblichem Überschuß eingesetzt werden, ist der PO4-Test in dieser Hinsicht rel. unproblematisch.

Hallo,
in den Nitrat-Tests sind mehre Chemikalien für eine recht komplexe chemische Reaktion enthalten. Diese werden so gemischt, daß man einen guten Kompromiss zwischen Handhabbarkeit und Haltbarkeit erreicht. So lässt sich aber nicht pauschal sagen, welche Reagenzmischung die empfindlichere ist. Auch können unterschiedliche Firmen zu anderen Auffassungen hinsichtlich der besten Mischung gekommen sein.

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Und was soll in den Kühlschrank, Tropfen oder Pulver, oder beides?

Allgemein sind Lösungen zwar immer empfindlicher, aber in dem Fall gehört wohl doch beides in den Kühlschrank (rechtzeitig vor Gebrauch aus dem kühlschrank holen, damit beim Öffnen der Fläschchen nicht so viel Kondenswasser in den Reagenzien landet).

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Wenn es zwischen Photometer und Tropfentest nur um die Ablesbarkeit geht

Aber mit der Möglichkeit alle Zwischenwerte gut zu bestimmen - so kann man Nitrat im gegebenen Meßbereich eben auf 1 mg/l genau ablesen.

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Kann man den Test von M&N überprüfen ob er noch i. O. ist?

Ob da eine Checklösung dabei ist, müßte man bei M&N erfragen, oder auf der Website schauen, ob es dort als Packungsinhalt aufgeführt ist. Ich weiß es nicht, da ich Tests von Riedel-de-Haën verwende - dort sind solche Lösungen dabei (diese Tests sind aber schon in der Preislage ab 75 €)

Hallo,

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Da stellt man sich nun schon die Frage welchen Sinn die ganze Messerei haben soll, wenn es so große Differenzen zwischen alten (ca. 1 Jahr alt) und neuen Test gibt.

und deswegen packen professionelle Testhersteller dem Kit einen Standard bei, den man zur Überprüfung des Tests verwenden kann.
Leider gehört der Nitrattest zu den weniger gut haltbaren Testkits.
Falls möglich, den angebrochenen Nitrat-Test im Kühlschrank aufbewahren (das verlängert die Haltbarkeit teilweise erheblich).
Das Photometer verringert zuerst mal nur das Problem der schlechten Ablesbarkeit mancher Tests (ich habe z.B. deutliche Schwierigkeiten zwischen den verschiedenen Violettabstufungen der meisten Nitrattests zu unterscheiden. Die einfacheren Geräte verbessern weder Empfindlichkeit noch Meßbereich der vorhandenen Tests.
Ein Diodenphotometer (d.h. eine oder mehrere feste Wellenlängen, die durch die verwendeten Dioden bestimmt werden), gebraucht und überholt, dürfte noch am günstigsten sein, das findet sich gelegentlich schon ab 200 €. Für die Aquaristik tut es so ein Gerät auf jeden Fall.

Hallo,

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Wann sollte man die Werte im Becken messen und mit den empfohlenen Werten vergleichen? Direkt nach dem Düngen oder etliche Stunden später? In meinem Becken ist es nämlich oft so dass wenn ich morgens dünge am abend die Werte zum Teil auf nicht nachweisbar fallen.

Auf jeden Fall immer zum gleichen Zeitpunkt, sonst sind die Werte nicht vergleichbar. Ich würde 2 - 3 Stunden nach dem Düngen messen.
Bei der Bewertung der Messwerte bitte folgendes berücksichtigen: Solange die Werte immer wieder im Tagesverlauf bis auf nn abfallen, hat man noch deutlich Spielraum nach oben.

Hallo,
bei der momentan verwendeten Charge laut Lieferant bis mind. 12/06.

Dunkel und trocken gelagert sehe ich keinen Grund, daß Spirulina nicht auch noch wesentlich länger halten sollte.

Hallo,
wenn im Leitungswasser schon ein hohes Ca/Mg-Verhältnis ist, dann bleibt nach dem Verschneiden wenig Mg übrig.
Der Wassernabel hat schon bei einigen Forenschreibern Chlorosen gezeigt, die nicht auf K, Fe, NO3 (Mn, B) zurückzuführen gewesen waren. Ich denke, daß der Wassernabel eine Zeigerpflanze für Magnesium ist, da er empfindlicher als andere Pflanzen darauf reagiert.
Man könnte jetzt Mg zusammen mit Kalium mittels Ferrdrakon K zudosieren, oder ganz enzeln über das eigentlich fürs Meerwasserbecken gedachte Magnedrakon.

Schwankungen im Nitratverbrauch: das ist schwierig rauszubekommen, da dort so viele Faktoren reinspielen. Neben der Erzeugung aus dem Futter und dem Verbrauch durch die Pflanzen spielt ja auch die Nitratatmung eine Rolle, die wiederum durch Ammonium gehemmt wird. Ammonium wird nun auch direkt durch die Pflanzen aufgenommen oder auch im Filter zum Nitrat oxidiert.
Es ist also sehr komplex und im Prinzip nicht vorhersagbar.

Hallo,
ca 1 Teelöffel auf einen Liter Wasser - genauer braucht man es in dem Fall nicht.
Und nicht länger als 5 - 1 0min baden. Danach gut abspülen nicht vergessen!

Hallo,

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wenn ich das Becken sauber mache soll ich es dann noch desinfizieren, wegen den Blaualgen, bringt das überhaupt was ?

Sauber auswaschen reicht völlig. Blaualgen kommen in Spuren sowieso überall vor.

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Wie lange sollte die Einwirkzeit von der Alaunlösung sein ?

5 - 10 min - mehr nicht.

Hallo,
200 g Pulver dürften ein Volumen um die 300 - 400 ml haben.

Wozu muß man das wissen? Die Angabe im Rezept bezieht sich auf die Menge, nicht das Volumen, zudem dürfte das in den nassen Erbsenbrei gemischte Spirulinapulver ein ganz anderes, kleineres Volumen einnehmen, als das trockene, sehr lockere Pulver.

Hallo,

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An Holz habe ich nur eine Wurzel drin, ist Eisenholz und die ist ca. 10-12 cm lang.

Na, die wird schon alleine wegen der geringen Größe kaum schuld sein.
Dann würde ich evtl. doch dazu raten den alten Filter bis der Neue eingefahren ist, parallel laufen zu lassen. Evtl. kann man auch den Filter mit Filterschlamm animpfen.
Evtl. ergibt sich da aber auch die Möglichkeit aus einem blaualgenfreien Becken Filterschlamm zum Animpfen zu bekommen?

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Noch eine Frage was ist eine Alaunlösung ?

Das ist Kaliumaluminiumsulfat, Aluminumsalze wirken als Beizmittel und können anhaftende Algen und Schnecken töten oder schädigen, ohne den Pflanzen in der kurzen Einwirkungszeit allzusehr zu schaden.
Man nimmt das auch zum Blutstillen, jeder der sich nass rasiert, dürfte so was in Form von einem Stift oder Stein im Haus haben.

Hallo,
ich kann Dich verstehen, schaut erst mal wirklich schlimm aus.

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nach Aussagen von Diversen anderen Foren sollen Blaualgen doch die am einfachsten zu bekämpfensten sein.

Wer das so schreibt mißachtet, daß in einigen % aller Fälle Blaualgen wirklich extrem hartnäckig sein können.
Sind alle möglichen Blaualgenförderer wie Wurzelhölzer überprüft worden?

Es gäbe jetzt noch die diversen chem. Keulen, angefangen bei richtig angewendet rel. harmlosen Wasserstoffperoxid, über div. Algenmittel, bis hin zu (auf amerikanischer Seite recht unbedarft angewendeten) Antibiotika, wie Erythromycin (hierzulande dürfte das erste Problem in der legalen Beschaffung liegen).
Diese Verfahren, können aber alle nicht garantieren, daß nach Abschluß der Kur die Blaualgen sich nicht wieder einstellen.

Es muß ja eine födernde Ursache vorliegen. Ich vermute stark, daß der Bodengrund damit zu tun haben dürfte.
In dem Fall könnte ich mir eine Neueinrichtung gut vorstellen. Neuer feiner Kies oder Quarzsand mit Terrdrakon oder später mit den Tonkugeln.
Die Pflanzen gut abgewaschen und noch in einer Alaun- oder Kaliumpermanganat-Lösung abgespült.
Den Filter nicht neu machen, sondern an einem kleinen Becken weiter laufen lassen, dann gibt es auch mit dem sofortigen Fischbesatz nach der Neueinrichtung keine Probleme.
Mit ein bißchen Hilfe sollte man das an einem WE hinbekommen.
Besser ein Nauanfang als ein ewiges Elend.

Hallo,

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Dazu folgendes Bild: http://img212.imageshack.us/img212/6...klbchen6cj.jpg

Wie man sehen kann sind die Triebspitzen fast weiss was ich immer auf Eisenmangel zurückgeführt habe. War das vielleicht ein Fehler?

So weiße Triebspitzen entstehen beileibe nicht nur bei Eisenmangel.
Ebenso können das auch Stickstoff- oder Magnesiummangel auslösen.
Dazu gleich die Fragen nach der GH (oder dem Mg-Gehalt aus der Leitungswasseranalyse) und dem Nitrat-Gehalt im Becken. Was für Wasser wird verwendet (Aufbereitung?).

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Bei der Kahmhaut handelt es sich ganz klar um eine schimmernde Kahmhaut die aussieht wie ein Ölfilm. Die habe ich seit ich das Becken erneuert habe mehr oder weniger stark aber immer vorhanden. Deutet das auf eine Eisenüberdüngung hin?

Nein, eigentlich nur darauf, daß oxidierbares Eisen vorhanden ist. Man könnte es zwar so interpretieren, daß wenn die Bakterien Eisen zum Oxidieren finden, es zuviel wäre - ich halte diese Argumentation denn doch für ein wenig zu stark an den Haaren herbeigezogen.
Zur Sicherheit den Eisenspiegel ein wenig zu reduzieren, wie es geplant ist, ist jedoch sicher nicht verkehrt.

Hallo,

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Schade. Welche Ionen sind das, die dafür verantwortlich sind?

Wenn ich es mir so recht überlege, kann das beim Kationentauscher nur sein, wenn nicht mehr alle Kationen getauscht werden (sprich der Tauscher entweder fast erschöpft ist oder zu schnell durchströmt wird) - ist denn auch noch GH nachweisbar? Ansonsten könnten auch noch Natrium und Kalium übrig sein.
Für die Anwendung im Becken erscheint mir das trotzdem unproblematisch, das sich das durch Verschneiden mit Leitungswasser oder Aufhärtesalze eh noch mal komplett verändert.

Hallo,

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Wenn ich TE Wasser (KH=0) ca. 2 Tage stehen lasse, steigt die KH auf etwa 3 an.

Wie wird teilentsalzt?
Es wäre möglich, daß der CO2-Gehalt frisch nach dem Entsalzen so hoch ist, daß dem Test eine KH von 0 vorgetäuscht wird (letztlich arbeitet der Test über eine Titration, und größere Mengen CO2 (=Säure) verfälschen das Ergebnis).
Daß aufhärtendes Material im Vorratsbehälter sein sollte, dürfte wohl eher nicht der Fall sein?
Dagegen machen kann man in dem Fall nichts, das ist so bei dieser Art der Wasseraufbereitung

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Andreas, dein Postfach ist voll

Die Anzahl der maximal speicherbaren PM war so niedrig, daß nach dem Importieren aus dem alten Forum das Limit schon überschritten war. War mir bisher nur noch nicht aufgefallen.
Dafür hab ich jetzt gleich für alle angemeldeten Benutzer das Limit hoch gesetzt.

Hallo,

Zitat von jookurt

Ist es möglich das mit dem Kalium und Phosphatmangel noch direkt andere Mängel im direkten zusammenhang stehen?

Eher umgekehrt, nach Gage von genügend Kalium und Phosphat, dürfte sich auch der Nitrat- und der Eisenbedarf etwas erhöhen. Die Pflanzen brauchen das ja in bestimmten Verhältnissen, ist vom einen zu wenig da, kann auch der andere Nährstoff nicht ausgenutzt werden.

Hallo,

Zitat

Phosphat ist nn

das ist garantiert an den Problemen der Cognacpflanze schuld.
Da Blaukorn recht viel Phosphat enthält, hat die gelegentliche Gabe der Tonkugeln wahrscheinlich bisher das Schlimmste verhindert.
Den PO4-Gehalt am besten auf ~ 0,25 mg/l anheben. Entweder gezielt mit Eudrakon P oder erst mal behelfsweise mit einer Lösung einiger Körnchen Blaukorn in wenig Wasser, die man dann tropfenweise ins Becken gibt, bis der gewünschte Wert erreicht wird.

Zitat

Kalium (K+) 1 - 1,5

Daß das Leitungswasser so wenig Kalium enthält, macht die Geschichte auch nicht besser. Ich würde hier den Einsatz von Ferrdrakon K empfehlen und anfangs wenigstens 1/3, wenn nicht sogar 1/2 der bisherigen Ferrdrakon-Dosis durch die entsprechend verdoppelte Menge Ferrdrakon K ersetzen.

Hallo,
die Bilder zeigen ja einen typischen Kieselalgenbefall. Schade, daß das Problem nicht von alleine verschwinden will.
Kieselalgen benötigen unbedingt größere Mengen Kieselsäure als essentiellen Stoff. Evtl kann man hier ansetzen.
Ein Möglichkeit wäre sicher der Wasseraufbereitungs-Overkill: Nur noch UO-Wasser verwenden, daß man dementsprechend aufhärtet.
Da ich persönlich so eine heftige und langandauernde Kieselalgen"pest" noch nicht hatte, bin ich mir nicht schlüssig darüber, ob eine Änderung der Lichtfarbe etwas verbessern könnte.

Wäre CO2 nicht doch eine Option? Kieselagen kommen mit sehr wenig CO2 aus, eine Nachteil für die Pflanzen!

Hat jemand Erfahrung damit ob Kieselalgen ähnlich empfindlich wie Blaualgen auf den Einsatz eines Oxidators reagieren?

Hallo,

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Ich habe mehrere Male gelesen dass Pinselalgen im Zusammenhang mit höheren PO4 Werten auftreten so dass ich mich natürlich Frage ob die PO4 Düngung hier eine Rollen spielt oder nicht?

Pinselalgen scheinen auch höhere Eisenwerte und Strömung zu mögen. Trotzdem kann man dann die Strömung auch nicht auf Null zurückfahren. Irgendwie müssen ja die Nährstoffe an die Pflanzen kommen.
Leider ist es in einem gewissen Bereich so, daß ales was den pflanzen gut tut, auch den Algen erst mal Vorteile verschafft.
Gerade Pinselalgen sind sehr hartnäckig und nur durch extrem viel Geduld langsam in den Griff zu bekommen.

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Andererseits denke ich darüber nach den PO4 Wert noch ein bisschen zu erhöhen da mir das Becken dann in Bezug auf die Redfield Ratio dann stabiler zu laufen scheint. Daher stellt sich für mich jetzt die Frage ob ein höherer PO4 Wert eventuell noch mehr Pinselalgen mit sich bringt oder nicht?

Ich glaube da nicht daran, daß man mit einem etwas höheren PO4-Gehalt entsprechend mehr Probleme mit Pinselalgen bekommt, eher wird das Becken wie vermutet besser und stabiler laufen.

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Ich glaube mal gelesen zu haben dass ein zu niedriger PO4 Wert zu einem Kammhaut führen kann. In meinem Becken habe ich permanent eine Kammhaut die nicht verschwindet...vielleicht gibt es da einen Zusammenhang?

Der Zusammenhang dürfte eher zur Eisendüngung sein. Eine dünne, wie ein Ölfilm schimmernde Kahmhaut wird von Eisen-oxidierenden Bakterien erzeugt. Diese verschwindet erst mit Einstellen der Eisendüngung.
Davon zu unterscheiden ist ein dicke weiße Kahmhaut, die auf ein Mißverhältnis von Filtergröße (zu klein) und biologischer Belastung des Beckens deutet.

Zitat von MK

ich möchte nochmal wegen des Lichtes nachfragen. Ist denn für mein Becken 120(l)*40(b)*50(h) die Beleuchtung mit 2 Stück 38Watt Lampen + Reflektoren eine eher starke oder schwache Beleuchtung ?

Das ist eine eher schwache bis gemässigte Beleuchtung (eben wie schon geschrieben durchschnittlich). Als stark würde ich von 0,5 W/l an reden, 0,75 W/l oder höher wären dann sehr stark.

Zitat von MK

Sollte ich z.B. wegen meiner Grünalgenproblematik sowie meiner PO4-Mangelproblematik die Reflektoren entfernen oder die Beleuchtungszeit von 12h reduzieren damit es im Becken alles ein wenig langsamer abläuft ?

Das würde ich nicht machen. Wo ist das Problem daran, etwas PO4 zuzudüngen?
So viele Aquarianer schütten einen Haufen unsinniges Zeug ins Becken (s. nur die Regale der Zoohändler) und in dem Fall, wo es wirklich sinnvoll wäre etwas zuzugeben, wird sich so gesträubt?
Da müßte man mir mal die Befürchtungen erklären, die da dahinterstehen, damit ich das verstehen kann und dann darauf eingehen kann.
Algen jedenfalls werden von PO4 alleine nicht gefördert.
Man könnte es auch so formulieren, die Pflanzen müssen genauso wie die Fische gepflegt und gefüttert werden. Tendentiell machen Pflanzenbecken eher mehr als weniger Arbeit als reine Fischbehälter.