Beiträge von Andreas Kremser

Hallo,
zu speziell diesem Fisch habe ich keine Erfahrungen, die ich da entgegensetzen könnte.

Allgemein haben sich aber Huminstoffe als pos. Stressoren bewährt, die das Immunsystem des Fisches trainieren können, um es so auf andere Reize optimal vorzubereiten.

Mir kommt es so vor, als wenn der Autor eine allg. org. Belastung (s. den argumentativen Zusammenhang mit Nitrit) durch Futter (und damit eine Belastung durch fakultativ schädliche [proteolytische] Bakterien) gleichsetzt mit dem TOC (total organic content), der hauptsächlich von Huminstoffen und Fulvosäuren gebildet wird und in tropischen Gewässern immer eine große Rolle spielt, was meiner Meinung nach aber zwei völlig verschiedene Dinge sind.

Hallo,
ich sehe da keine unmittelbaren Probleme. Man sollte halt erst mal nicht unbedingt einen Jahresvorrat zusammen mischen.

Hallo,
ohne weitere Probleme würde ich auch nicht unbedingt von zuviel, eher von "jetzt nicht mehr" sprechen. Aber es gibt ja Probleme und Sie haben ja auch den Wunsch das ursächlich anzugehen. Und, da kann ich mich nur wiederholen, die Haupturachen für eine zu hohe Keimbelastung sind zuviel Tiere, desswegen viel Futter und eine demgegenüber zu klein dimensionierte Filterung (den letzten Punkt möchte ich fast ausschließen, ein Mattenfilter hat eine sehr große Kapazität).
Eine andere Möglichkeit, auf die wir aber keinen Einfluß haben, wären aus der Zucht vorgeschädigte Tiere mit unterentwickeltem Immunsystem. Hier hilft dann trotzdem nur Keimbelastung senken, gutes abwechslungsreiches Futter und stark erkrankte Tiere nach Möglichkeit separieren (Quarantänebecken), um die Belastung der anderen (noch) symptomfreien Tiere möglichst zu verringern.
Huminstoffe (das ist nicht dasselbe wie Huminsäuren) sind eigentlich in natürlichen Gewässern (nur in aufbereitetem Leitungswasser fehlen sie vollständig) in mehr oder weniger großen Mengen ubiqitär und sollten daher auch Fadenfischen keine wirklichen Probleme bereiten, ganz im Gegenteil.

Aus meiner Sicht gibt es keine Grenze für zuviel Wasserwechsel. Schauen Sie mal in die Tropen, wenn es regnet. Natürlich muß man das Wasser aufbereiten und anpassen. Aber bei regelmäßigen großen Wasserwechseln mit Leitungswasser hat das Waser im Becken ja gar keine Gelegenheit sich chemisch großartig vom Urzustand zu entfernen, so daß die Abweichungen beim Wasserwechsel dann kaum der Rede wert sind.

Hallo,

Zitat von Andre

gerne möchte ich den Versuch starten, Tonkugeln aus NPK mit den hier vorhandenen Düngern Eudrakon N, P und Ferrdrakon selbst herzustellen

das ist eigentlich nicht notwendig, da wir bereits zwei sehr gute Tonkugelsorten mit verschiedenen Düngern im Programm haben:

Terrdrakon NPK aquamax und Terrdrakon SE aquamax

Zitat

Laut den Informationen aus dem Forum, sollten die Dünger N und P nicht miteinander vermischt werden, korrekt ?

Nein, eine derartige Einschränkung gibt es nicht. Das bezog sich sicherlich auf andere Düngerpaarungen.

Zitat

Wieviel Tropfen Eudrakon N würden sie pro Tonkugel konkret hinzu geben ? Selbe Fragestellung gilt auch für die Dünger Eudrakon P und Ferrdrakon.

Da wir ganz anders arbeiten (mit Trockensubstanzen), kann ich Ihnen hier leider nicht konkret weiterhelfen. Um eigene Experimente werden Sie daher nicht herum kommen.

Hallo,
manchmal ergibt sich wegen anderer Dinge, die wir hier tun müssen, zuwenig Zeit für das Forum. Ich bitte um Nachsicht.

Es sind immerhin:
3 x 12
20 x 4
12 x 4
3 x 7
= 185 cm Fisch + Garnelen.

D.h. das Becken ist schon sehr gut besetzt. Evtl. muß man doch den Besatz verringern, bzw. den notwendigen Wasserwechsel stark ausweiten. Mind. 1 mal die Woche 50 %, besser mehr.
Und Sie haben recht, der hohe PO4-Gehalt ist ein Symptom für tendentiell zu viel Besatz und/oder zu wenig Bepflanzung.
Falls Sie Frostfutter verwenden, sollte dies immer unter fließendem kalten Wasser aufgetaut und dann sofort verfüttert werden.

Zusätzlich würde ich noch mit Torf, Erlenzäpfchen, Seemandelbaumblätter oder -rinde zur Vorbeugung arbeiten. Humin- und Gerbstoffe wirken nämlich ganz allgemein keimhemmend.

Hallo,

Zitat von Pandrag

um gottes willen ... ich wollte auf keinen fall das frischwasser durchkochen

uff, ich dachte schon .

Zitat

es stellt sich lediglich die theoretische frage, da ich in sachen polyphosphate seit gestern erst im thema bin. ich werde heute nachmittag zu hause mal mit kleinstmengen etwas rumkochen und fotometrisch durchmessen.

Eine pH-Senkung auf 3 - 4 beschleunigt den Hydrolysprozess sehr.

Zitat

d.h. das polyphosphate im aquarium bakteriell in ortho-phosphate zerfallen? falls ja, haben sie hier erfahrungen in welchem zeitraum (ich weiß, abhängig von der größe und der bakteriellen filterleistung)

Nein, ich habe da auch keine praktischen Erkenntnisse.

Ich denke, die größten Informationsmengen zu dem Thema sollten sich in Publikationen finden lasen, die sich direkt oder indirekt mit Kläranlagentechnik befassen, denn dort ist das Thema natürlich besonders wichtig.

Hallo,
ich halte Erhitzen großer Mengen Wasser auf diese Temperaturen für eine extreme Energieverschwendung, zumal Polyphosphate auch bakteriell bei Zimmertemperatur abgebaut werden, d.h. in jedem eingefahrenem Aquarium.

Nein, Ihre Frage kann ich Ihnen leider nicht konkret beantworten

Hallo,
für Polyphosphate gibt es keine einfache Möglichkeit zur chemischen Bindung. Erst nach der (rel. rasch erfolgenden) Hydrolyse zu Orthophosphaten kann eine Bindung erfolgen.
Hier würde nur eine UO-Anlage oder Vollentsalzung für das Frischwasser ursächlich helfen.

Hallo,
wenn nicht mal ein UV-Klärer hilft, ist wahrscheinlich die Keimdichte im Becken viel zu hoch. Ursachen dafür gibt es einige:

Zu hoher Besatz und damit einhergehend zu viel Futter
Ein Filterung, die mit der anfallenden Menge Futterreste und Kot nicht klarkommt.
Nicht zuteffende Umweltbedingungen für den Besatz (z.B. zu weiches und saures Wasser für viele Lebendgebährende).

Das muß man ermitteln und die Ursache abstellen, alles andere lindert nur die Symptome.

Aquadrakon EL sollte nicht nur einmalig, sondern regelmäßig und insbesondere beim Wasserwechsel gegeben werden.

Hallo,
es kann verschiedene Gründe für einen so rel. hohen Düngerverbrauch geben. UV-Lampe und Zeolith wurden ja schon genannt. Zeolith wirkt hier teilweise wie ein Ionentauscher. Wahrscheinlich ist das "geerbte" Filtermaterial tatsächlich ein Zeolith.
Wurzeln an den Stengelknoten sind für viele gesund wachsende Stengelpflanzen völlig normal (auch wenn sie den optischen Eindruck stören). Auf vielen Aquarienbildern sind sie nur deswegen nicht zu sehen, weil häufig direkt die frisch geernteten emersen Triebe der Pflanzen für die Photobecken verwendet werden.

Hallo,

Zitat von Ikarus89

Was nehm ich jetzt am besten um den Nitratwert zu erhöhen, reicht da der N-Zusatzdünger aus? In der Beschreibung steht, dass nur ein geringer Anteil Ammonium enthalten ist, genügt das oder muss da noch was zusätzliches ran?

Nein, das genügt dann. Noch einen weiteren Dünger für die Stickstoff-Düngung brauchen Sie dann nicht.

Zitat

Und bringe ich mit dem N-Zusatzdünger vielleicht das Gleichgewicht durcheinander, und sollte das AQ erst an das zusätzliche Ammonium gewöhnen, damit sich der Bakterienhaushalt darauf einstellen kann?

Wenn man sich an die Maximaldosis hält, muß man keine Anpassung o.dgl. abwarten. Wenn man nur das düngt, was die Pflanzen brauchen und nicht viel zu viel, wird der Großteil des Ammoniums von den Pflanzen aufgenommen, bevor es von Bakterien verarbeitet wird.

Zitat

Ich habe leichte Fadenalgen im Bereich der Wasseroberfläche an den Blättern meiner Valisneria, kann es sein, dass diese nach der Nitrataufdüngung schon zurückgehen?

Keiner kann Ihnen aus der Ferne den exakten Grund nennen, warum sie sich die Algen genau da wohl fühlen. Aber ein verbesserter Pflanzenwuchs ist immer gegen Algen gut.

Zitat

Und last but not least. Ich möchte in absehbarer Zeit auch eine CO2-Anlage nachrüsten, muss ich mit dem Dünger da dann irgendwas beachten oder umstellen?

Nein. Das Einzige was passieren kann, ist ein allgemein erhöhter Düngerbedarf durch das bessere Wachstum aller Pflanzen mit mehr CO2.

Hallo,
dazu bitte ich noch um ein wenig Geduld. Eine Anwort kommt auf jeden Fall noch.

Hallo,
insbesondere die Cabomba sieht sehr schon und wohlgenährt aus. Insofern denke ich, daß es mit der Düngung so im Prinzip gut hinhaut. Wahrscheinllich wird sich das Becken in den nächsten Wochen weiter stabilisieren.
Kann man die Wurzel oder Teile davon herausnehmen? Dann würde ich sie mit kochendem Wasser überbrühen. Das wäre dann vorerst das Ende der dort wachsenden Pinselalgen.
Sollte die Anubis schon fest gewachsen sein, kann man dsa auch mit 3 - 6 %iger H2O2-Lösung machen (einpinseln). Das sollten die rel. derben Anubias, wenn man es nicht zu lange einwirken läßt, fast unbeschadet überstehen, während die Algen davon erfahrungsgemäß absterben.
In beiden Fällen sieht man, dass die Algen abgestorben sind, an der Farbe, die sich von fast schwarz zu mehr oder weniger rot bis rotbraun ändert, weil das Blattgrün zerstört wird.

Hallo,
das kommt sicher auf die lokale Menge und die Feinheit des Bodengrunds an. Je feiner der Bodengrund und deswegen weniger Wasserzirkulation, desto verdünnter.
1 : 100 wird aber wohl nicht notwendig sein, 1 : 20 oder bei gröberem Kies sogar weniger sollte es auch tun (ohne Gewähr und auf eigenes Risiko).

Hallo,

ja die lieben Pflanzen wurden und werden weiterhin im Handel oft sträflich vernachlässigt. Andererseits leben wir auch davon, daß das so ist.

Hallo,
wie schon geschrieben:

Zitat

hier ist mit Frischwasser eigentlich nur das neu ins Becken kommende Wasser gemeint.

also bitte auf die Nachfüllmenge dosieren.

Hallo,
hier ist mit Frischwasser eigentlich nur das neu ins Becken kommende Wasser gemeint. Es soll nicht jedesmal auf das gesamte Beckenvolumen dosiert werden.

In Ihrem Fall würde ich die benötigte Menge Aquadrakon Black unmittelbar vor der Zuleitung des Frischwassers aus der Leitung ins Becken geben. Wenn Ihnen das zuviel auf einmal erscheint und/oder die Wiederbefüllung des Beckens sowiso längere Zeit dauert, könnte man das auch in 2 Portionen zugeben, eine vor und eine während der Fischwasserzugabe.

Hallo,

Zitat von Reini10

13 Nitrat, 0,15 Phosphat, 0,04 Eisen, 13 Kalium und 0,0 Chlorid.

Kann man alles so lassen, nur das PO4 ist tatsächlich sehr knapp.

Zitat

Phosphat ist also wieder verbraucht. Würde meinen, es soll auf 1 mg/l angehoben werden.

Ich würde max. 0,5 mg/l als Mittelwert anstreben. D.h. wenn es weiterhin so rasch verbraucht wird, kann man natürlich jeweils mit 1,0 mg/l beginnen und nachdüngen, wenn es wieder stark verbraucht wurde.

Zitat

Nitrat halten bzw leicht erhöhen - auf 15 mg/l. Eisen gering weiter düngen.

Dem kann ich auch zustimmen, ebenso wie dem Rest der Maßnahmen.

Hallo,

Zitat von Reini10

Ich könnte noch 6,6 PH einstellen - da die Regelung erst bei 6,5 dann ausschalten würde, hätte ich dann bereits einen CO2 Gehalt von 40 mg/l. Das ist etwas viel, oder? Ich habe ja auch Tiere...

Das bringt beim Pflanzenwuchs teilweise doch noch erstaunlich viel Wachstum (obwohl 25 mg/l meist genügen sollten), aber für die Tiere soll es tatsächlich nicht optimal sein.
Nach meiner Erfahrung läßt es zumindest viele Tiere äußerlich völlig unbeeindruckt, andere wie z.B. Diskus reagieren aber gerne mal sehr empfindlich. Von daher sollte man einen höheren CO2-Gehalt nur langsam und unter ständiger Beobachtung der Tiere einstellen.

Zitat

Eisendünger habe ich bisher nur sehr sparsam verwendet. Eigentlich ist der Eisengehalt nicht nachweisbar. Ich befürchte hier das Auftreten von Pinselalgen. Vereinzelt sind sie da, obwohl ich wenig Eisen dünge.

Ich halte hier die tägliche Düngung auch für vorbeugend gegen diese Algen, weil man die Gesamtkponzentration durch die häufigere Gabe deutlich absenken kann, ohne Mnagelerscheinungen befürchten zu müssen.
Ganz besonders vorteilhaft sind in dem Zusammenhang die Langzeitdünger Ferrdrakon und KramerDrak Power.

Zitat

Nitrat und Phosphat wird auch immer mit Blaualgen in Zusammenhang gebracht. Wie sieht es tatsächlich aus?

Zuviel ist nichts, aber zuwenig genauso wenig. Optimal ist ein gute Versorgung der Pflanzen, ohne es zu übertreiben.

Zitat

Nur meinen Muschelblumen gefällts nicht so gut. Die Blätter zerfallen teileweise zu weißem Staub - Schimmel?

Das konnte ich schon häufiger sehen, wahrscheinlich Bakterien und Pilze, die absterbende Blätter sehr schnell in die Bestandteile zerlegen.

Hallo,
an und für sich ist eine warmweiße Beleuchtung für ein bepflanztes Süßwasseraquarium optimal (4000 - 5000 K), aber da das vielen Aquarianern zu rötlich ist, aund auch blaue Glanztöne an Fischen wenig betont, bevorzugen doch viele Aquarianer Tageslicht (6000 K). Höher würde ich in der Farbtemperatur aber in einem Pflanzenbecken nicht gehen.
9000 K und mehr halte ich für unbepflanzte Malawi-, Tangajika und Meerwasserbecken für geeignet, nicht aber für Pflanzenbecken.