Beiträge von Andreas Kremser

Hallo,

gerne

Hallo,

Zitat von Heisenberg

Ok aber irgendwann muss man doch die Pflanze mal stutzen, sonst verdunkeln die Pflanzen doch das ganze Becken !? Weiß nicht so recht wie ich mit der Sache umgehen soll?! Vielleicht ist die Valisneria auch garnicht die richtige Pflanze für mich?

Da die nach den Bildern ganz gut wächst, scheint sie sich insgesamt schon wohl zu fühlen.
Man kann die Pflanzen an einer Stelle sammeln, wo die umgelegten Blätter erst einmal nicht weiter stören. Bei älteren Pflanzen drückt man die unansehnlichen äußeren Blätter dicht am Boden direkt weg. Bei einer so schönen Ausläuferbildung muß man ja gelegentlich die Jungpflanzen entfernen, weil sonst das ganze Becken zugewuchert wird. Das ist die Gelegenheit den Bestand zu verjüngen, d.h. zu alte und kräftige Pflanzen gegen jüngere zu ersetzen.
Es gibt auch den Vallisnerien sehr ähnliche Pflanzen, die gelegentlich verwechselt werden: Sagittaria subulata (Pfeilkraut) bleibt meist etwas niedriger als Vallisneria und Echinodorus angustifolia die noch länger dafür schmaler wird. Beide vermehren sich auch willig durch Ausläufer.

Hallo,

Zitat von Heisenberg

Ich plage mich seit einiger Zeit mit einem Fadenalgen-Problem herum und wollte diesem nun durch die große Anzahl schnellwachsender Pflanzen begegnen.

Gute Idee!

Ich würde die KH geringfügig anheben, wenn möglich. Bei KH 3 oder etwas größer wachsen die meisten angebotenen Aquariumpflanzen häufig besser (mal abgesehen von reinen Weichwasserpflanzen wie Tonina).

Zitat

Die Fadenalgen wachsen am stärksten auf den Scheiben, dem Bodengrund der nicht durch Pflazen bedeckt wird, an den Valesneria und auf den oberen Blättern des Wassernabels. Die Wasserpest, die Echinodorus und sonstige Einrichtungsgegenstände sind hingegen kaum befallen.

Einige Pflanzen können sich offensichtlich recht gut gegen bestimmte Algen wehren.

Zitat

Nur wenn ich die einzelnen Blätter stutze, neigen sie zur veralgung. Nicht beschnittene Blätter hingegen werden kaum von Algen befallen.

Vallisneria nach Möglichkeit nicht abschneiden. Zum einen sterben die Blätter dann sehr leicht ab, zum anderen werden die beschädigten Blätter dann viel leichter von Algen besiedelt (oder von Pilzen, Bakterien etc.). Ich finde auch nicht, daß es gut aussieht.

Zitat

1. Enthält Ferdrakon chelatiertes Eisen? Ich frage, weil ich drei Tage nach der Zugabe von 15 ml Flüssigdünger kein Eisen mehr im Wasser nachweisen kann. Kann es sein, dass das Eisen oxidiert und deshalb nichtmehr nachweisbar ist? Ich teste mit einem ### Tröpfchentest...

ja, ausschließlich. Sonst wäre schon nach wenigen Stunden nichts mehr nachweisbar. Einige Eisentests haben überhaupt Schwierigkeiten mit chelatiertem Eisen, und zeigen häufig zuwenig an.

Zitat

2. Falls das Eisen nicht oxidiert, sollte ich die Düngerzugabe auf 2*15 ml pro Woche erhöhen, bzw. auf tägliche Beigabe des Düngemittels umstellen?

Bitte zuerst mit täglicher Gabe versuchen, bevor man die Gesamtdosis verändert.

Zitat

3. Durch die vielen schnellwachsenden Pflanzen sind NO3 und PO4 auf 0 gesunken. Macht es Sinn, diese Stoffe nun zuzugeben? Habe die Befürchtung das vor allem die Fadenalgen davon profitieren könnten.

Vor allem auf Dauer würde ich zur Düngung von Nitrat und Phosphat mit Eudrakon N und P raten. Irgendwann läßt nämlich dass sonst noch gute Wachstum nach. Leider werden die Fadenalgen mit einiger Wahrscheinlichkeit zuerst auch davon profitieren, bevor es besser wird.
Es wäre gut in der Phase das Becken so richtig zuwuchern, verkrauten zu lassen. So wird den Fadenalgen der Raum genommen.

Zitat

4. Ich habe das Gefühl, dass meine Amonos die Fadenalgen verschmähen. Sie sind meistens damit beschäftigt, den Bodengrund zu durchwühlen und auch ihr Mageninhalt sieht eher braun als grün aus. Hat jemand damit Erfahrungen gemacht?

Eigentlich werden grüne Fadenalgen von nahezu allen algenfressenden Tieren ganz gerne genommen. Ich habe meine Amanos aber so gut wie nie überhaupt etwas fressen gesehen.

Hallo,

Zitat von Freshwater-Sam

Also ist nach deiner Meinung die Schutzfärbung selbst (also die Schutzpigmente) intensiver wenn ein Phosphatmangel vorherscht und nicht ein Nitratmangel?

Ja.

Zitat

Und nach deiner Erfahrung ist viel Kalium allgmein für die Rotfärbung eher förderlich?

Auch ja, aber auch ohne harte wissenschftliche Fakten.

Zum Rest Deiner Ausführungen kann ich Dir im Großen und Ganzen Recht geben. Man sagt ja nicht umsonst 5 Aquarianer, 6 Meinungen!

Es gibt so gut wie keine konkreten Untersuchungen zu submersen Pflanzen. Derartige Untersuchungen werden nur dort gründlich durchgeführt, wo wirtschaftliche Interessen betroffen sind. Hier kommen Untersuchungen an Reis als Sumpfpflanzen dem, was uns Aquarianer interessieren würde, häufig noch am nächsten.

Und zu Schlußfolgerungen von wiss. Laien: Hier wird häufig ein zeitlicher Zusammenhang mit einem ursächlichen verwechselt. Der Beweis eines ursächlichen Zusammenhangs ist aber häufig auch nicht besonders leicht zu treffen. Zur Rettung der Amateursehre muß man aber zugeben, daß derselbe Fehler auch Profis und Wissenschaftlern passieren kann und auch schon häufig passiert ist.

Hallo,
das wäre mir so nicht bekannt. Ich kann aber die Verwirrung komplettieren, wenn ich einwerfe, daß nach meiner Erfahrung eher viel Kalium die Rotfärbung vieler Pflanzen fördert (abgesehen von der Intensivierung der Schutzfärbung bei Phosphatmangel, die eine allgemein Reaktion aller Pflanzen ist). Da häufig Nitrat in Form von Kaliumnitrat zugegeben wird, und die meisten Nicht-Naturwissenschaftler beim Beobachten häufig das finden, was Sie erwarten zu finden, könnte diese (wahrscheinlich falsche Schlußfolgerung) darauf zurückzuführen sein.

Hallo,
bei einem kompletten Wechsel der Bepflanzung ist es leider schon zu erwarten, daß zwischendurch probleme mit Blaualgen auftauschen können.

Zitat

WASSERWECHSEL:
1 x wöchentlich, 25 -30% des Gesamtvolumens

Das ist die erste Stellschraube an der man drehen kann. Ich würde def. wesentlich mehr Wasserwechsel machen (zumindest bis das Becken wieder stabil ist und die Blaualgen weg sind).

Zitat

PO4-Wert (Phosphat): 0,05 -0,1

Zitat

Derzeit kann ich nur als mögliche Ursache für die beiden Probleme den recht niedrigen PO4 Wert heranziehen. Falls dies korrekt ist, wäre eine Anhebung des PO4 Werts in die Größenordnung 0,7 -0,8 eine Möglichkeit.

Den PO4-Gehalt kann man sicher etwas anheben, ich persönlich würde aber im Bereich 0,2 - 0,3 mg/l bleiben. Mehr schafft u.U. andere Probleme und ist IMHO nur in extremen Starklichtbecken angezeigt.

Zusätzlich würde ich (zumindest in der Übergangsphase) deutlich mehr unproblematische, schnell wachsende Stengelpflanzen (z.B. das ausgewiesene Unkraut: Mexikanisches Eichenblatt - Shinnersia rivularis) einsetzen. Diese bringen die Biologie des Beckens in Schwung. Die Papageienblätter halte ich dazu eher für wenig geeignet, da sie zu langsam wachsen und teilweise (je nach Sorte) doch recht schwierig sind.

Hallo,

Zitat von aquariusD

Verstehe ich das jetzt so richtig, dass eine Zugabe von Orthophosphaten (in Form von Eudrakon P) den Pflanzen auf die Sprünge helfen könnte, da Polyphosphate nutzlos sind?

ja, das ist so richtig.

Zitat

Ist es bei den hohen Nitratwerten im Leitungswasser wirklich sinnvoll, so große Wassermengen (50 % oder mehr) zu wechseln? Dadurch steigt eigentlich ja der Nitrateintrag.

Ok, das hatte ich in meiner Antwort nicht mehr im Kopf.
Das ist ein echtes Dilemma. Hier arbeitet der hohe Nitrat-Eintrag natürlich gegen den positiven Effekt der Wasserwechsel. Leider gibt es da keinen einfachen Ausweg. Man muß entweder einen guten Mittelweg finden, oder mit Wasser anderer Quelle arbeiten (z.B. zumindest teilweise UO-Wasser).

Hallo,

Zitat von thefish

Offtopic: Ein bekannter Aquaristikhersteller mit drei Buchstaben schrieb vor ein paar Monaten auf seiner Homepage, daß sein Phosphattest Polyphosphate erfassen würde. Ob das stimmt, kann ich als chemischer Laie allerdings nicht beurteilen.

Ich kann das auch als Chemiker nicht wirklich beurteilen. Dazu müßte ich wissen, wie der Test arbeitet.
Eines kann ich dazu sagen, ohne Aufschluß wird's def. schwierig. Außerdem sind es ja dann im Prinzip zwei Testverfahren, die man in einem Ergebnis zusammenfassen möchte. Polyphosphate und Orthophosphate reagieren jeweils ganz unterschiedlich. Die übliche Reaktion, die zu dieser Blaufärbung führt (bei der Orthophosphate mit Molybdaten unter Zuhilfenahme eines Reduktionsmittels zu einem blauen Farbstoff reagieren), wird von Polyphosphaten nicht eingegangen.
Um Polyphosphate zu Orthophosphaten aufzuspalten, bedarf es einer starken Säure und Zeit (oder, um die Zeitspanne abzukürzen, Hitze).
Wenn die bekannte Firma einen tollen Katalysator oder eine spezielle Reaktion gefunden hat (der sich auch noch für die paar EUR die ein Test für Aquarianer kosten darf, realisieren läßt), dann kenne ich den oder die jedenfalls nicht.

Man könnte das testen, indem man sich ein definiertes Polyphosphat im Chemikalienhandel besorgt und überprüft, ob der Test das wirklich erfassen kann. Da wir kein analytisches Labor sind, und auch keinen wirtschaftlichen Vorteil davon haben, wenn wir das untersuchen, überlassen wir das gerne jemanden, der einen direkten Vorteil daraus zieht.

Hallo,

Zitat von aquariusD

Nach Recherche im Forum bin ich auf die Themen Phosphatmangel (und das Redfield-Verhältnis) gestoßen. Im Becken ist mit eher <0,05 mg/L wohl recht wenig PO4 vorhanden.

tatsächlich ist das sehr wenig PO4. Man darf sich dabei vor Augen halten, daß PO4 tatsächlich der Wachstumsfaktor schlechthin ist. Sowohl Größe als auch Wuchsgeschwindigkeit sind stark abhängig von genug PO4-Zufuhr.

Zitat

Aber lt. Wasserversorger sind dem Trinkwasser Natriumorthophosphat, Natriumpolyphosphat und Natriumsilikate zugesetzt (lt.Trinkwasseranalyse 1,4 mg/l Phosphat gesamt, hab's noch nicht nachgemessen). Weitere Werte: Silikat 14,3 mg/L NO3 37mg/L :-(, GH: 13

Leider sind Silikate in größeren Mengen störend, während Polyphosphate nicht nur nicht als Dünger wirken, sondern durch Ihre Chelatoreigenschaften auch noch die Düngung mit Spurenelementen stören.
Erst nach chemischen oder bakteriellem Aufschluß zu Orthophosphaten nützen diese Stoffe wieder.
Wirklich vermeiden kann man zugesetzte Polyphosphate dauerhaft nur durch die Verwendung von UO-Wasser oder von Wasser aus anderen Polyphosphat-freien Quellen.

Zitat

FILTERUNG:
Außenfilter mit ca. 3 L Volumen, angegebene Durchflussmenge 700 L/h, habe ihn daher gedrosselt, kaum Oberflächenbewegung

Nicht zu stark drosseln. Eine gewisse Wasserbewegung stärkt die Pflanzen und verteilt die Nährstoffe besser.

Zitat

WASSERWECHSEL:
zweiwöchentlich, 30% des Gesamtvolumens (reines Leitungswasser)

Bitte, wenn etwas nciht funktioniert, mehr Wasserwechsel machen. Besser ist sowieso wöchentlicher Wasserwechsel. Evtl. läßt sihc ein Teil der Probleme schon alleine dadurch beheben, daß man wöchentlich 50 % Wasserwechsel oder mehr macht.

Zitat

PO4: eher <0,05 mg/L lt. Test (der auch verstecktes PO4 messen soll)

ich kenne keinen Test, der ohne Aufschluß (ansäuern auf pH 1 -2 und wenigstens 10 Minuten zum Sieden erhitzen) Polyphosphate erfasst.

Hallo,
ich selbst kann zu den gestellten Fragen leider keine weiterführenden Antworten liefern.
Ich würde dazu raten, nach einem Tierarzt oder einer Labor/Uni-Institut zu suchen, die sich auf Fischkrankheiten spezialisiert haben. Vielleicht hilft unsere kleine Liste für den Anfang weiter.

Hallo,
aus meinr Sicht kommen sich der Wirkstoff von Punktol (hauptsächlich Malachitgrün) und die Inhaltsstoffe unserer Dünger überhaupt nicht in die Quere. Von daher kann mit der gebotenen Vorsicht weitergedüngt werden (es ist möglich, daß der Stoffwechsel der Pflanzen durch das Punktol reduziert ist).
Die größeren Wasserwechsel stehen dem Düngen auch nicht im Wege. Man benötigt nur eine etwas höhere Dosis.

Zitat von Stefan Michels

zu 1) Von der Haltbarkeit her ist das Lagern im unaufgelösten Zustand her denke ich besser, sofern Du die angebrochene Packung möglichst luftdicht verschließt. Da das Salz hygroskopisch ist, zieht es Wasser (auch Luftfeuchtigkeit) an und verklumpt sonst mit der Zeit. Ich würde hier auch erstmal die Hälfte als Düngelösung ansetzen und die andere Hälfte lagern.

Ja, das würde ich auch so empfehlen.
Einfach den geöffneten Beutel am Rand zweimal scharf umfalten und mit einem Klebestreifen verschließen. So hält es fast so gut wie original-verschweißt.

Zitat

zu 2) Ich lagere alles im Aquarienunterschrank, Tests und Dünger. Haltbarkeitsprobleme hatte ich da noch nie, solange der Schrank dunkel ist.

Es ist aber schon so, daß aus prinzipiellen Gründen alles länger hält, je kühler man es lagert.
Dabei gibt es aber häufig folgendes Problem, das die Haltbarkeit wiederum verringert:
Öffnet man Chemikalienpulverflaschen bevor sie wieder Zimmertemperatur angenommen haben, nehmen Sie besonders viel Feuchtigkeit auf, weil Wasser auf dem kalten Oberflächen kondensiert.
Also ja, gerne kühl lagern, aber immer auf Zimmertemperatur erwärmen, bevor man es verwendet (für alle wässrigen Lösungen ist das belanglos).

Hallo,
tja, was soll ich sagen. Es sind trotzdem die Ancistren und die Flossensauger. Es liegt einfach in deren Natur.

Alle 3 Tage eine Gurkenscheibe ist zudem zu wenig. Es muß, um die Echinodoren zu schonen, ununterbrochen pflanzliches Futter im Becken sein.
Zucchinis sind zu weich und verderblich. Da ist nur bei Gartenexemplaren, die deutlich zu groß geworden sind, die harte Schale verwendbar. Ebenso die Schale (nicht das Fruchtfleisch) von Kürbis und Melonen. Paprika, insbesondere rote, werden gerne genommen (aufschneiden und Kerne entfernen, die können nur von Innen gefressen werden).

Fadenalgen sind ein Symptom für eine nicht ausgeglichene Nährstoffversorgung. Aber um die Fraßschäden bei den Echinodoren auszugleichen, würde ich doch stark zu einer unterstützenden Düngung raten (dabei auch Nitrat und Phosphat beobachten und in zuträglichen Bereichen halten)

Hallo,
richtig ist in dem Zusammenhang ganz sicher die Verbindung von langsamem Wachstum und zu wenig PO4. Ich würde hier die PO4-Versorgung sukzessive steigern und vor allem keine längeren Pausen in der Versorgung mehr einlegen. Grüne Punktalgen siedeln doch eigentlich recht langsam, sind daher häufig nur ein Problem auf Anubien und eben den Scheiben. Die (anderen) Pflanzen sollten dem immer davon wachsen.
Bild4: das sind natürlich strengenommen keine Braunalgen (die gibt es nur im Meer), sondern Kieselalgen. Auch hier der Hinweis auf zu wenig Pflanzenwachstum. Da Kieselalgen essentiell Kieselsäure oder Silikat benötigen, erledigt sich das bei kräftigerem Pflanzenwuchs fast immer von alleine.
Evtl. wären einige einfachere Pflanzen (wie Shinnersia rivularis) zwischenzeitlich zum Ankurbeln des ganzen Wachstum sinnvoll.
Solange "biogene Entkalkung" nur auf den Algenbelägen stattfindet, würde ich daraus nicht allzuviel ableiten wollen. Algen können merkwürdige Dinge, wie z.B. Kalk trotz ausreichend vorhandenem CO2 ausfällen.
EC ist doch in Wirklichkeit mehr ein Algizid mit Pflanzenhormon-ähnlicher Wirkung auf einige Wasserpflanzen, als das es irgendetwas mit der CO2-Versorgung zu tun hätte, oder diese gar ersetzen könnte. Man kann es verwenden, sollte das aber wissen.

Hallo,

Zitat von Michael M.

Es scheint ein reines Lotteriespiel zu sein welche Ergebnisse man angezeigt bekommt.
Können Sie, oder jemand anderes hier, einen genauen Test empfehlen?

Ja, Nitrattests in der Aquaristik sind ein wenig schwierig. Hinzu kommt, daß es für viele Menschen sehr schwierig ist, die häufig verwendete Variante mit verschiedenen Violetttönen vernünftig zu unterscheiden (mir z.B. fällt das sehr schwer).

Zitat

Wieso bietet Drak eigentlich keine Tests an? Für uns Kunden wäre es einfacher und bequemer wenn wir diese gleich nebenbei mitbestellen könnten.

Das ist ein schwieriges Thema:
Für eigene Tests fehlen uns die Stückzahlen, d.h. man muß mit den Standardprodukten aus dem Handel auskommen (sowohl bei Dosen, Küvetten, Löffeln etc.), ganz zu schweigen von den Kosten für Farbtafeln, Etiketten etc., die es nicht ermöglichen, das was wir uns vorstellen überhaupt zu produzieren, von Kostendeckung ganz zu schweigen.
OEM-Tests, die man guten Gewissens uner eigenem Namen verkaufen könnte, kenne ich nicht und die Produkte der Mitbewerber möchten wir aus anderen Gründen nicht anbieten.

Hallo,
nein, da passiert nichts. Nur die beiden Lösungen nicht unbedingt pur (konzentriert) zusammengeben.

Eisenphosphat hat unter realen Bedingungen (d.h. kein binäres System wie im Labor) eine ganz erhebliche Löslichkeit. Zudem sind ja auch noch Chelatoren beteiligt, die das Ausfällen gerade verhindern.

Hallo,

Zitat von Michael M.

Dazu benötige ich, für mein 1000 Liter Becken, eine Tagesdosis NO³ von 20ml. Diese 20 ml habe ich in das oben erwähnte Aufbereitungsbecken gegeben, somit war die Dosis für die dort befindlichen 100 Liter Wasser um das Zehnfache überhöht, trotzdem kann ich mit dem #### Test kein Nitrat nachweisen. Wie kommt das? Mein #### –Test läuft erst 2016 ab, an einer Überalterung kann es also nicht liegen.

Wenn Sie so vorgehen wie beschrieben, müßten Sie direkt nach dem Mischen 13,6 mg/l also rund 10 - 15 mg/l Nitrat messen können. Gleichzeitig zugegebenes Amonium und der Harnstoff dürfen einen Nitrattest zumindest in diesen Konzentrationen nicht beeinflussen. Das der Test das nicht kann oder nicht mehr kann, ist Zeichen genug, daß er nicht mehr zur Messung taugt. Gute Labortests bringen im Gegensatz zu den sehr preiswerten Aquariumtests immer eine Checklösung mit bekanntem Nitratgehalt mit, denn Nitrat-Tests sind abhängig von den Lagerbedingungen nicht besonders gut haltbar. Da das Haltbarkeitsdatum noch nicht abgelaufen ist, könnten Sie sich überlegen, ob es Ihnen den Aufwand einer Reklamation beim Händler oder Hersteller wert ist.

Zitat

Beim PO4 ist es umgekehrt. Ich habe nur die Dosis für 100 L in das 100 Liter Becken gegeben d.h. 2 ml um 0,1 ml zu erhöhen, der angezeigte Wert des ### Testes lag bei 1,2 – 1,8 ml/L.

Kann hier ein Fehler oder eine Verunreinigung vorliegen? Denn der niedrige später gemessene Wert im Hauptbecken zeigt ja, daß diese hohe Konzentration gar nicht vorgelegen haben kann, sonst müßte der Wert auch im Hauptbecken deutlich höher liegen. Schon eine ungleiche Verteilung, eine schlecht ausgespülte Küvette oder ein kleiner Spritzer Eudrakon P pur ergibt in der Messung stark vergrößerte Werte, da wir hier wirklich nur winzigste Mengen detektieren.

Zitat

Aufgefallen ist mir noch ein anderer Geruch des Aquariumwassers, den ich eher als nicht so gut beschreiben würde (Harnstoff?).

Wahrscheinlich eher Ammonium. Die Pflanzen und vor allem die entsprechenden Bakterien (Nitrifizierer) werden sich erst an das zusätzliche Nahrungsangebot gewöhnen müssen. Ich würde daher auch davon abraten, sofort mit der Maximaldosis Eudrakon N zu starten. Lassen Sie es lieber langsam angehen.

Zitat

Ich bin mir jetzt nicht sicher wie ich weiter verfahren soll. Nachdüngen bis NO³ nachzuweisen ist?

Auf jeden Fall einen neuen, funktionierenden Test besorgen, vorher ist noch nicht einmal klar, ob der Nitratgehalt im Hauptbecken wirklich so niedrig liegt, wie vermutet.
Sie können verdünntes Eudrakon N im Prinzip als Standard zur Überprüfung des Tests verwenden.

Hallo,

Zitat von LemonTyp

Phosphat ist meist gar nicht nachweisbar bzw. bis 0,05. Problem war bislang, wenn ich mit NPK-Dünger gedüngt habe, dass sich relativ schnell Grünalgen an den Scheiben gebildet haben.

Ich würde keinen NPK-Dünger, sondern einen reinen PO4-Dünger wie Eudrakon P verwenden (es sei denn die Nitrat-Konzentration ist ähnlich gering).
Solange die Algen nur an den Scheiben sind, halte ich das für ein lässliches Problem.

Zitat

Es sind Becken mit "mittleren" Fischbesatz, füttere auch Frostfutter, sollte man trotzdem noch Phosphat erhöhen?

Nun, der Meßwert beantwortet das ganz objektiv. Es ist trotz Zufuhr über das Futter immer noch zu wenig PO4.

Zitat

Ist es denn eigentlich üblich, dass Stengelpflanzen lieber/gerne frei schwimmen und dabei besser wachsen oder sollten sie sich eigentlich problemlos in den Boden stecken lassen?

Das kann man häufig beobachten. Erst, wenn Wurzeln ausgebildet werden, wachsen die gesteckten Pflanzen wieder besser. Schwimmend erhalten Sie oft mehr Licht und Nährstoffe.

Hallo,

ich würde einmal die PO4-Konzentration überprüfen. Etwas mehr PO4 führt bei vielen Stengelpflanzen zu deutlich kräftigerem Dickenwachstum.
Der zweite Punkt ist die Karbonathärte. In sehr weichem Wasser (< 3 °) werden die Stengel vieler Hygrophila-Arten sehr brüchig.

Hallo,
es gibt sogar im Zoohandel sehr gute PO4-Tests, die auch bei niedrigen Konzentrationen gut ablesbar sind (z.B. bei der Firma mit 3 Großbuchstaben). Damit sollte sich zumindest das Problem der Kontrolle erledigen lassen.
Ja, es können im Filterschlamm und im Bodengrund sehr große Mengen an PO4 gebunden werden, die bei jedem Versuch der Absenkung sich rücklösen können. Das kann umso mehr sein, je länger man bereits mit hohen PO4-Werten zu tun hatte. Ich würde trotzdem den Boden vorerst nicht austauschen, aber mit einer gründlichen Filterreinigung kann man bereits viel gewinnen.